Как класть рабочий кирпич: инструкция для стен, которые не поведёт

Рабочий кирпич – это рядовой строительный кирпич, из которого выкладывают несущие стены, перегородки и внутренние ряды кладки. Его не видно после отделки: сверху идёт штукатурка, утеплитель или облицовка. Поэтому к внешнему виду требований почти нет, зато есть требования к геометрии кладки, толщине швов и перевязке – от них зависит, выдержит ли стена нагрузку.

Разберём, как класть рабочий кирпич: чем замешивать раствор, какие швы держать, как вести перевязку и что проверять на каждом ряду.

Чем рабочий кирпич отличается от облицовочного

Кирпич рабочий допускает сколы, неровности граней и разнотон – эти дефекты уйдут под отделку. Облицовочный кирпич стоит дороже, у него откалиброванные размеры и ровная лицевая поверхность.

Для стен применяют два вида рабочего кирпича:

• Керамический полнотелый. Марка прочности М100–М150, морозостойкость F35–F50. Идёт на фундаменты, цоколи, несущие стены, печные и каминные конструкции.
• Керамический пустотелый. Пустоты занимают 15–45 % объёма. Легче полнотелого, лучше держит тепло, но не годится для цоколя и участков с высокой нагрузкой.

Силикатный кирпич дешевле керамического, но боится влаги и высоких температур. Его не кладут в фундамент, цоколь, дымоходы и печи.

Стандартный размер одинарного кирпича – 250 × 120 × 65 мм, полуторного – 250 × 120 × 88 мм, двойного – 250 × 120 × 138 мм.

Инструмент

• Кельма (мастерок) – набрасывать и разравнивать раствор.
• Кирка-молоток – колоть кирпич на половинки, четвертинки, трёхчетвертки.
• Расшивка – уплотнять и профилировать шов.
• Порядовка с делениями через 77 мм (кирпич 65 мм + шов 12 мм) – задавать высоту рядов.
• Шнур-причалка – держать линию ряда.
• Строительный уровень 1,2–2 м, отвес, угольник, рулетка.
• Ёмкость на 60–100 л и лопата или бетономешалка для раствора.

Раствор

Для рядовой кладки берут цементно-песчаный раствор. Пропорция для цемента М400 – одна часть цемента на четыре части просеянного песка, для М500 – на пять частей. Воду добавляют порциями, пока смесь не перестанет стекать с кельмы, но останется пластичной.

Подвижность раствора проверяют погружением стандартного конуса:

• полнотелый кирпич – 9–13 см;
• пустотелый – 7–8 см, иначе раствор проваливается в пустоты и стена теряет теплоизоляцию.

Замешивайте объём, который выработаете за 1–1,5 часа. Схватившийся раствор нельзя разбавлять водой – он теряет прочность. Раствор, пролежавший в ящике 20–30 минут, перемешайте заново: цементное молоко оседает.

В жару керамический кирпич смачивают водой – сухой отбирает влагу у раствора, и шов не набирает прочность. Окунать кирпич в ведро на 10–15 секунд достаточно.

Толщина стены и швов

Толщину стены считают в кирпичах с учётом вертикальных швов 10 мм:

• В полкирпича – 120 мм. Перегородки и заполнение каркаса, нагрузку не несёт.
• В один кирпич – 250 мм. Внутренние несущие стены, хозпостройки.
• В полтора кирпича – 380 мм. Самый частый вариант для наружных стен с утеплителем.
• В два кирпича – 510 мм. Наружные стены в холодных регионах, цоколь.
• В два с половиной кирпича – 640 мм. Многоэтажные здания, высокие нагрузки.

Швы по СНиП: горизонтальный – 10–15 мм, в среднем 12 мм; вертикальный – 8–15 мм, в среднем 10 мм. Тонкий шов не даёт раствору работать на сжатие, толстый снижает прочность стены и увеличивает усадку.

Перевязка

Перевязка – смещение вертикальных швов соседних рядов. Без неё стена расслаивается на отдельные столбики и теряет несущую способность.

• Однорядная (цепная). Тычковый и ложковый ряды чередуются, вертикальные швы смещаются на четверть или половину кирпича. Самая прочная схема, применяется для несущих стен и столбов.
• Многорядная. Один тычковый ряд на каждые пять ложковых. Быстрее в работе, требует меньше колотого кирпича, подходит для стен без высоких нагрузок.
• Трёхрядная. Тычковый ряд через каждые три ряда, схема для узких простенков и столбов.

Минимальное смещение шва – четверть кирпича, то есть 60 мм.

Порядок работ

1. Гидроизоляция. На фундамент укладывают два слоя рубероида или обмазочную гидроизоляцию. Без неё влага поднимается по кирпичу капиллярно и разрушает кладку за несколько зим.
2. Разметка и сухая раскладка. Первый ряд раскладывают по фундаменту без раствора, с зазорами 10 мм, и подбирают положение целых кирпичей. Так определяют, сколько половинок понадобится и где их расположить. Диагонали прямоугольника должны совпадать с точностью до 10 мм.
3. Маячные углы. Углы поднимают на 4–6 рядов выше остальной стены. Каждый ряд проверяют уровнем в двух направлениях и отвесом по вертикали. Ошибка в углу на 5 мм даёт кривизну всей стены.
4. Шнур-причалка. Между углами натягивают шнур на уровне верхней грани ряда, с отступом 2–3 мм от плоскости стены, чтобы кирпич его не задевал. На пролётах длиннее 4 м шнур провисает – под него ставят промежуточный маяк из кирпича.
5. Ряды между углами. Раствор набрасывают грядкой: под ложковый ряд – шириной 70–80 мм, под тычковый – 200–220 мм, слоем 20–25 мм, с отступом 10–15 мм от лицевой грани. Длина грядки – под 5–6 кирпичей для ложкового ряда и под 3–4 для тычкового.

Три способа кладки

• Вприжим. Для жёсткого раствора подвижностью 7–9 см и полного шва. Кельмой подгребают раствор к уложенному кирпичу, придвигают новый кирпич вплотную к кельме и вынимают её движением вверх. Способ даёт самый прочный и плотный шов, но идёт медленнее остальных.
• Вприсык. Для пластичного раствора подвижностью 12–13 см, кладка впустошовку под последующую штукатурку. Кирпич держат под наклоном, гранью сгребают раствор с постели и осаживают на место. Кельма не нужна, темп выше.
• Вполуприсык. Только для забутки – внутренних рядов между верстами. Кирпич укладывают на разровненный раствор, вертикальный шов заполняется частично.

Каждый кирпич осаживают до нужной высоты рукой или рукояткой кельмы, ориентируясь на шнур. Если кирпич уже схватился, а положение неверное, снимите его, счистите раствор и уложите на свежий. Подбивать схватившийся кирпич нельзя: связь раствора с кирпичом разрушается и не восстанавливается.

Выступивший раствор подрезают кельмой и возвращают в ящик. Если стена остаётся без штукатурки, швы обрабатывают расшивкой, пока раствор не затвердел: сначала вертикальные, потом горизонтальные.

Армирование

Кладочную сетку из проволоки 3–4 мм с ячейкой 50 × 50 мм укладывают через каждые 4–5 рядов, а также под и над оконными и дверными проёмами. Сетку утапливают в раствор, шов над ней делают на 4 мм толще диаметра проволоки. По краям сетка не должна доходить до лицевой грани 15 мм, иначе появятся ржавые пятна.

Что проверять и с какой частотой

• Горизонталь – уровнем после каждого ряда.
• Вертикаль углов – отвесом каждые 3–4 ряда.
• Толщина шва – по порядовке, каждый ряд.
• Плоскость стены – правилом по диагонали, каждые 5 рядов.

Допуски по СНиП: отклонение по вертикали – до 10 мм на этаж, по горизонтали – до 15 мм на 10 м стены.

Погода и темп

Кладку ведут при температуре от +5 °C. При работе ниже нуля в раствор вводят противоморозные добавки, но прочность шва всё равно окажется ниже проектной.

За смену стену поднимают не выше 1,2–1,5 м. Раствор в нижних рядах ещё не набрал прочность, и при большей высоте кладка «плывёт» под собственным весом. Полную прочность шов набирает за 28 суток.

Свежую кладку в жару укрывают плёнкой или мешковиной и смачивают: при быстром испарении воды цемент не гидратируется и шов становится хрупким.

Частые ошибки

• Раствор развели водой после схватывания – прочность шва падает вдвое.
• Кирпич не смочили в жару – раствор пересыхает, шов крошится.
• Вертикальные швы не заполнены – стена продувается, теплопотери растут.
• Швы разной толщины – ряды уходят от горизонтали, дефект накапливается по высоте.
• Смещение шва меньше 60 мм – перевязки фактически нет.
• Силикатный кирпич в цоколе – разрушится за 3–5 сезонов.
• Кладка без армирования на длинных стенах – трещины по вертикальным швам.

Заключение

Кладка рабочего кирпича держится на четырёх вещах: раствор нужной подвижности, шов 10–12 мм, перевязка со смещением не меньше 60 мм и проверка уровнем после каждого ряда. Ошибку в любом из этих пунктов видно не сразу – она копится по высоте и вылезает трещиной через сезон-другой.

Первую стену стоит класть там, где цена ошибки невелика: гараж, хозблок, забор. На таком объекте отработаются раскладка первого ряда, набор раствора кельмой и осадка кирпича по шнуру. После двух-трёх сотен кирпичей темп вырастает, а руки начинают чувствовать нужную толщину шва без порядовки.

Несущие стены дома, столбы и цоколь лучше отдать каменщику с разрядом. Здесь дефект кладки означает не косметический ремонт, а переборку конструкции: перевязка и заполнение швов работают на прочность всего здания и после отделки уже не проверяются.