Тёмные очки — первое, что вспоминают при имени Анны Винтур. В 2025 году она оставила пост главного редактора американского Vogue, который занимала 37 лет, но из профессии не ушла: за ней сохранились должности глобального редакционного директора Vogue и главного контент-директора Condé Nast.
О своём главном аксессуаре она в конце концов высказалась сама: «Они помогают мне видеть и не видеть. Они помогают мне быть увиденной и не быть увиденной». До этого Винтур предпочитала уходить от разговоров об очках, повторяя, что говорит о креативности в работе, а не о личном образе.
Школа, откуда её отчислили в 16 лет
Анна Винтур родилась в Лондоне 3 ноября 1949 года. Семья была непростой: среди её предков — политики, епископы и романисты. Мать была американкой, дочерью гарвардского профессора и заметным общественным деятелем, отец — главным редактором лондонской газеты Evening Standard. Любовь к печатному слову у Анны от него: журналистикой и модой она интересовалась с ранних лет и мечтала о карьере в этой сфере.
В 16 лет из-за бунтарского нрава её отчислили из элитной школы, где она училась. Родители настаивали на образовании, но дочь заявила, что в моде либо разбираешься, либо нет, а научиться этому нельзя. Она пошла работать.
Первым местом стал модный журнал, который издавал её тогдашний бойфренд Ричард Невилл — Анна, как отмечают, всегда предпочитала мужчин старше себя. Опыт в этом издании и связи отца в журналистике помогли получить работу в более престижном журнале: в Harpers & Queen она начинала ассистенткой в отделе моды в 1970 году, а в 1973-м уже была заместителем главного редактора.
С начальницей отношения не сложились, и Винтур ушла. Вместе с Джоном Брэдшоу, на тот момент её бойфрендом, она переехала в Нью-Йорк и устроилась в американское отделение Harper’s Bazaar. Там она задержалась недолго — около девяти месяцев, после творческих споров с руководством, — и сменила ещё несколько журналов, пока не нашла редакцию, где сложилось полное взаимопонимание с главным редактором.
Именно тогда она предложила концепцию, которую позже возьмут на вооружение все модные издания, — знаменитость на обложке. Продажи журнала, где работала Анна, били рекорды, тиражи росли. После этого Винтур позвали в Vogue — туда, где она всегда мечтала работать. Но место главного редактора было занято, а на меньшее она не соглашалась: для неё придумали новую должность. В 1983 году она стала креативным директором американского Vogue.
Лондон, увольнение половины редакции и возвращение
Vogue того времени был пресным, серым и скучным, а все попытки Винтур что-то изменить наталкивались на сопротивление главного редактора. Кончилось тем, что её отправили в Лондон, где в 1985 году она возглавила британское отделение Vogue и начала с того, что уволила половину персонала.
Спустя несколько лет главный редактор нью-йоркского отделения покинула свой пост — и Винтур отправилась туда. В 1988 году она стала главным редактором американского Vogue. Мечта сбылась.
Обложка с джинсами и правила, которые она сломала
Дела у журнала шли плохо: Vogue проигрывал конкурентам. Уже первый номер под её началом вышел с обложкой, на которой была никому не известная модель — израильтянка Микаэла Берку — в кутюрном топе Christian Lacroix за 10 000 долларов и потёртых джинсах Guess за 50 долларов. Джинсы попали на обложку Vogue впервые в истории издания. Снимали не в студии, а на улице, и модель не смотрела в камеру — для модного журнала того времени это было почти немыслимо. Обложка идеально попала в аудиторию, и конкуренты остались далеко позади.
Дальше Винтур продолжила ставить на обложку знаменитостей, и продажи росли. Сегодня это норма, а тогда фотографии актрис, певиц и спортсменок на обложке модного журнала казались невозможными. Она же ввела обложки с парами звёзд и с одними мужчинами: в 1992 году на обложке Vogue впервые появился мужчина — Ричард Гир с супругой Синди Кроуфорд, что ломало вековую традицию журнала.
Через её журнал в профессию вошли Наоми Кемпбелл, Кейт Мосс и другие супермодели, которых сегодня называют легендами. Так же — фотографы, визажисты, стилисты и дизайнеры. Если Винтур видела талант, она подключала связи, чтобы помочь ему пробиться: одним из её любимцев стал Джон Гальяно, а когда-то он был безвестен и стоял на грани банкротства. Сегодня публикация в Vogue означает скачок в карьере, а Met Gala под её руководством превратился в одно из главных событий в мире моды, куда честью считают попасть все звёзды.
К моменту, когда Винтур заняла главный пост в американском Vogue, она уже была замужем и воспитывала двоих детей. Она одной из первых показала, что женщина вполне может совмещать карьеру и семью.
«Дьявол носит Prada»: что фильм приписал Винтур
Мировой знаменитостью — далеко за пределами модной индустрии — её сделал фильм «Дьявол носит Prada», снятый по книге бывшей ассистентки Винтур. Прототипом Миранды Пристли, которую блестяще сыграла Мерил Стрип, считается именно она. Правда, даже те коллеги, кто конфликтует с Винтур, говорят, что образ, воплощённый Стрип, имеет с ней мало общего: авторитарности у неё хватает, но такой, как в кино, она не является.
Сама Винтур об этом говорит спокойно: для неё «большая честь», что её играет Мерил Стрип, хотя персонаж Миранды Пристли «далёк» от неё, а сам образ она называет «необыкновенным подарком».
В майском номере American Vogue они впервые снялись на одной обложке: фотографировала Энни Лейбовиц, стилизацией занималась Грейс Коддингтон — обеих одели в Prada, — а беседу вела режиссёр Грета Гервиг. Стрип призналась, что, возвращаясь к роли через двадцать лет, думала об ответственности перед Винтур, но её прототипами в большинстве были мужчины.
Поводом стал сиквел «Дьявол носит Prada 2», вышедший 1 мая 2026 года — ровно через двадцать лет после оригинала. По сюжету Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) стала редактором отдела статей Runway. Перед премьерой Винтур сама позвонила Стрип — узнать, стоит ли ей волноваться, и получила ответ: «Анна, думаю, всё будет хорошо».
Добавляет иронии и то, что Стрип и Винтур, по данным генеалогического исследования, — дальние родственницы. А Лорен Вайсбергер, автор романа «Дьявол носит Prada», выросла в Аллентауне, в тридцати километрах от мест, где жили предки обеих.
Мех, протесты и тёмные очки
Личность такого масштаба не могла обойтись без скандалов. Один из главных связан со стилем: Винтур — поклонница натурального меха и не раз становилась объектом атак активистов. Однажды, когда она завтракала в манхэттенском отеле Four Seasons, защитники животных из PETA бросили ей на стол мёртвого енота; после этого, по сообщениям, Винтур наняла собственную охрану.
Но сильнее всего раздражает, судя по реакции, другое: женщина, добравшаяся до заоблачных карьерных высот. При этом она была женой, матерью двоих детей и бабушкой, которая обожает внуков. Её называли даже в числе возможных кандидатов на пост посла США в Великобритании или Франции.
Тёмные очки, которые Винтур носит постоянно, — часть того же публичного образа. Репутацию начальницы, к которой сотрудники якобы боятся подойти, она считает преувеличенной: «Надеюсь, что нет», — ответила она на вопрос, действительно ли подчинённые не решаются сказать ей «нет».
37 лет во главе и новые роли
В июне 2025 года, проработав главным редактором американского Vogue 37 лет, Винтур оставила этот пост в 75 лет. Кресло главы любимого отделения она отдала преемнице, но из Condé Nast не ушла: теперь она курирует издания холдинга по всему миру — от Vanity Fair, GQ и Wired до Architectural Digest, Bon Appétit и Condé Nast Traveler. За ней осталось и председательство в Met Gala.
Профильного образования у неё при этом нет: школу она бросила в 16 лет. Одевается неброско, но её безошибочно узнают по силуэту. За всем этим — трудоголизм: она рано встаёт, её день расписан по минутам, а успех строится не на таланте и вдохновении, а на железной дисциплине.
Домашняя жизнь при этом никуда не делась: у Винтур двое взрослых детей и внуки.
О пенсии Винтур, по собственным словам, пока не думает: говорит, что сосредоточена на сегодняшнем дне.
ДЗЕН
Телеграм